400百多年前，明代地理学家、旅行家、文学家徐霞客自浙江省宁波市宁海县启程，以双脚丈量华夏山川，“朝碧海而暮苍梧”，探江河之源、辨岩溶地貌、考山川脉络，足迹遍及大半个中国，留下了长达63万字的《徐霞客游记》。公元1613年5月19日，徐霞客在《游天台山日记》中写下“云散日朗，人意山光，俱有喜态”的开篇，寥寥数语，却为后世种下一颗行游的种子，这一天也被定为中国旅游日。

　　5月19日，我们迎来第15个中国旅游日，文化和旅游部以“锦绣山河，美好旅程”为主题，举办主题日、主题月等系列活动。5月19日当天，文化和旅游部在浙江省宁波市宁海县联合举办主会场活动，各省（区、市）分会场也将结合地域特色开展系列活动。

　　浙江省宁波市宁海县是被象山港和三门湾温柔呵护的小县城。公元1613年5月19日，宁海迎来了芒鞋竹杖的旅人——徐霞客。自宁海出西门，徐霞客意气风发地开启“朝碧海暮苍梧”的远行。谁承想，300多年后，徐霞客的出游竟然推举宁海成为中国旅游日的发祥地呢。

　　宁海县城西南，安卧着依山环水的村落。山是梁皇山，相传是南朝梁王子的避隐地。水是白溪，从巍巍天台山起源。南宋时，来自浙江黄岩的童潢在游历中，无意间发现白溪畔是藏风得水的好地方，于是举家搬迁。从此，聚族而居，瓜瓞延绵。又因卜居惠民寺前，索性以“前童”命名，自此发展成为浙东地区颇具儒家文化韵味的古镇。

　　为了让子孙后代记住乡愁，前童百姓建设了民俗博物馆。它像一个庞大的时空收纳罐，让我目不暇接。三合院精致门楼上嵌着泥红仿古匾额，上书“古豔”两字。豔，是“艳”的繁体字。藏品荟萃了各个时代的生活用品、祭器嫁妆、民间工艺品，确实够“艳”的。宁海旧时的陪嫁木器中，必有桶盘，形状有菱形、六角形、扇形、蝴蝶展翅型之分。一块木头，经斧凿之利，得以成器。又经反复磨砂，渐显光滑。再采漆髹涂，最后以朱砂为色，戗以金粉，描画花开并蒂、鱼游并鳍。莲繁而不乱，鲤肥而不拙。我确信，民间烟火一旦演变成风雅艺术，是可以在史册里流光溢彩的。

　　在江南的水墨意境中晃悠，每一次抬眸，每一个转身，都能有意想不到的收获。有故事，有人烟，大概是前童古镇长盛不衰的魅力吧。（赵佩蓉）

　　梁皇山在浙江宁海县前童古镇景区内，为徐霞客纪游第一山。在中国旅游日前夕，我慕名而访。暮春的梁皇山有如被画家精心点染过，层峦叠翠，温润奇秀，浓淡相宜。

　　《徐霞客游记》开篇写道：“癸丑之三月晦，自宁海出西门，云散日朗，人意山光，俱有喜态。三十里，至梁隍山。闻此地於菟夹道，月伤数十人，遂止宿。”也就是公元1613年农历三月的最后一天（阳历5月19日），晴空万里，春意盎然，徐霞客带着一僧一仆，从宁海西门出来，迤逦来到了梁皇山，见日头偏西，又听闻当地时有老虎伤人事件发生，就决定留宿于此。现景区门口设立的那座“首宿梁皇”主题雕像记的就是这个场景：徐霞客手握书卷侧坐于一块巨石上，面容清癯，脸微侧向西，目光炯然，似是看着落日，并交代侍立一旁的仆从决定留宿于此……据考证，徐霞客当晚就住在梁皇山麓的梁皇寺。梁皇寺与梁皇山一样，其名称之由来，皆源于南北朝时梁宣帝曾避乱隐居于此之故。此后，崇福寺改名为梁皇寺，桐柏山改名为梁皇山。

　　向山上行去时，导游图显示我们走的是环线，得经过霞客怀古、仙人观瀑、飞瀑连珠、碧潭寮斗、梁皇仙踪等几个观景区域。梁皇山山势陡峭，其溪涧瀑布、水潭众多，皆可细观也！溪涧多卵状石块，大小兼备，像是从高处一路滑落，找到合适的位置就停下来不走了，任瀑水日夜冲刷而岿然不动。溪水随着山势和大小不一的石块婉转曲折，或悬空成瀑，或在陡壁爬行如急流，或随岩壁裂痕形成暗渠若隐若现，或积水成潭……如书家之篆隶草行楷，点画之间，腾挪顿挫，皆有来由章法。七仙飞瀑恰似天仙下凡，翩翩起舞，瀑下潭内有“止观”“可观”石刻；情人瀑有一块心形巨石卡于两岩壁间，水流过处，形成首尾合一的瀑布，如一对热恋的情人不离不弃。而敬石潭、放心潭等聚瀑而成，碧水盈盈，游人可任意洗手濯缨。碧潭寮斗中的碧波潭，实是一个高山人工湖，但见一潭碧水，翠竹围拥，鸟声啁啾，阳光下风过处泛着粼粼波光，如人间瑶池、世外桃源。

　　梁皇山在宋朝时被誉为“江南第一奇山”。徐霞客曾赞誉其“峰荣水映，木秀石奇”。据说，当地现又在打造登山竞技和徒步越野胜地。梁皇山的险山、奇峰、异石、深谷、涧幽、飞瀑、流泉，以及历史人文，让人难忘。（徐晓军）

　　第15个“5·19中国旅游日”即将到来。这个节日是根据明代地理学家、旅行家和文学家徐霞客撰写的《徐霞客游记》首篇《游天台山日记》开篇之日而来。今年的五一假期，我便有机会到贵州省贵阳市花溪区的青岩古镇景区，亲身感受徐霞客笔下的山水，以表达对这位伟大旅行家的真诚敬意。

　　明崇祯十一年（公元1638年）四月十四，徐霞客走进古镇。“其城新建，旧纡而东，今折其东隅而西就尖峰之上，城中颇有瓦楼阛阓焉。是日晴霁竟日，夜月复皎。”“青崖屯属贵州前卫，而地则广顺州所辖……有溪自西北老龙脊发源，环城北东流南转。是贵省南鄙要害，今添设总兵驻扎其内。”我怀揣着先贤的文字，顺着一条青石铺设的古驿道，朝着古镇的定广门走去。路的两边摆放着许多条形的青石，由于常有游人闲坐，已被磨得光滑照人。一丛丛杜鹃花倚石而开，还有一些黑亮的墨竹躲在石块背后拔节疯长，给这段青石小路添了不少山野之气。步行小段，陡见一个偌大的水塘，绿水涟涟，水草沿堤。塘中的睡莲开得正好，红色的、紫色的、粉色的等铺在水面上，满塘生机。特别是黄色的睡莲，花色鲜丽，高洁恬静，成了水塘的主角。不远处，垂柳如帘，一只白鹭没在意如潮的人流，躲在“帘”后专注地盯着水面，突地叼起一尾鱼儿，伸开双翼朝着水塘深处飞去。

　　青岩古镇，徐霞客笔下的“贵省南鄙要害”，始建于明洪武十一年（公元1378年），因明朝屯兵而建镇，素有贵阳“南大门”之称。至今，古镇内仍保留有古城墙、石牌坊，以及寺庙、阁楼、民居等明清古建筑群。渐渐地，这里由一座军事重镇，悄然转身成文星纷呈的地方。我们在一条小巷深处，找到了清光绪五年（公元1879年）云贵第一文状元赵以炯的故居，这是一座简约、内敛、恬淡、朴实的清代建筑。抗战时期，这座石头古镇也承担了历史责任，浙江大学、贵阳省立女子师范学校、女师附中、乡村师范学校、战时保育院……先后迁至这里躲避战火。

　　从背街的另一端出来，就是古镇宽敞的主街了。商铺一间挨着一间，大多数经营当地的特色美食卤猪蹄，因状元赵以炯的传奇，卤猪蹄在古镇叫“状元蹄”。一盆盆油黄的卤猪蹄直冒热气，着实令人嘴馋。我们走进路边的一家，服务员将我们引到后面的小院里，院里只有两张靠墙放着的竹编桌子。墙上贴着几把打开的纸扇，扇面上的行体书法娟秀流畅，书写的是青岩先贤周渔璜、赵以炯的诗作，落款竟是该店的店名，一问才知道，店铺的老板是一个书法爱好者。我们正在欣赏时，老板抬来了一盆热气腾腾的卤猪蹄，还有可口的鸡辣角、洋芋粑。老板见我们喜欢书法，大方地从墙上取下纸扇，每人送了一把。老板兴致很高，诵读完扇面上的诗句后，又如数家珍地介绍起当地名人的逸闻趣事。

　　谈话间，老板从屋里拿出一壶刺梨酒，说这是当地苗民酿制的“秘方酒”。我们没有推脱，都为这座石头之城，为这里的故事，满满地干上了一杯。（胡启涌）

　　走进一楼，目光所及，回廊檐下，悬挂着几块横匾：正东有怀素所题九龙匾“瑰伟绝特”，正西有巨匾“下临无地”，南北高低廊檐下分别悬挂“襟江”和“带湖”，最大厅堂又挂着金匾“西江第一楼”，清一色的行草书法，笔走龙蛇，沉稳灵动，恢宏大气，尽显大唐气象。

　　从这里，走进那1300多年的滕王阁“史记”。从一楼转入暗道，数十步远近，便直通宽敞明亮的二楼大厅。正厅有大型丙烯壁画《人杰图》。虽为暗层，采光通风却依仗着人工的智慧，丝毫不掩赣地文采风流，北宋文坛领袖欧阳修、花间派词人晏殊、明代戏曲家汤显祖……时移世易，他们服饰地位各异，却因造型生动、格调雅逸、线条极富韵味而显和谐统一。西厅门楣上，金匾“俊采星驰”横挂，与《人杰图》呼应。

　　在这里，“遇见”李元婴，“认识”王勃。滕王阁，离不开这两人。滕王阁共有3座，都离不开滕王李元婴，他们分别坐落于山东滕州、江西南昌和四川阆中。滕王之建滕王阁，王勃之登滕王阁，作《滕王阁序》，也许冥冥之中早已注定，只是借助都督阎伯屿在滕王阁上的一场盛宴而已。王勃因赴交趾，省亲探父，路过此地，被邀赴会，即席命笔，千古名篇一挥而就，满座愕然，继而满座皆惊。文以阁名，阁以文传，成一段传奇，一大盛事。

　　因了李元婴，因了滕王阁，“初唐四杰”之首的王勃，才因《滕王阁序》与“豫章故郡，洪都新府”南昌结不解之缘，留不朽之名。

　　滕王阁明层的最高处，也是览胜的最佳之所，可以俯瞰明暗五层，仰观圆拱形藻井。“明三暗七”，一楼一景。自下而上，自上而下，明暗之间，穿越时空遥望大唐，恍如隔世。我在明暗之间穿越，穿越大唐气象，穿越赣地风流，一时不知身在何处……（贺有德）

　　今年的中国旅游日前夕，我与各地文友一同来到山东省东营市黄河口生态旅游区，共赴一场与鸟类、与自然的诗意约会。

　　自2015年冬起，因文学采风活动，我多次踏入黄河口的怀抱。我见过黄河口的银装素裹，见过狄花在芦苇荡中轻盈起舞，见过红地毯般绚烂的碱蓬草绘就的大地图腾，也见过槐花飘香的孤岛。四季更迭，我见证了这里不同的美丽容颜，然而，我却独爱5月的黄河口。

　　东营的微风还裹挟着丝丝凉意，比我所居住的青州稍显清冷。此时的芦苇翠绿欲滴，刚漫过我的腰际。风里飘来甜甜的槐香，与潮腥气一同在苇荡间流淌，我的丝巾被海风轻轻扯起，在空中翻飞。这里依旧如此熟悉。孤岛，依旧飘着那熟悉的槐花香，景色却愈发秀丽；黄河口，还是那般波澜壮阔，更添了几分诗意；天际边传来的鸟鸣，依旧是曾经召唤我的声音。

　　黄河入海口北岸，矗立着一座宏伟的瞭望塔，外形恰似一艘即将扬帆启航的巨轮。我登上塔顶，极目远眺，黄蓝两色的河水缠绵交织，难舍难分。而我的目光，很快被漫天飞舞的羽翼吸引住了。那是大自然写给人间的绝美诗行，以最轻盈的姿态，落在这片新生的土地上。

　　黄河口的天空，鸟儿们是最自由的舞者。它们或成群结队，在空中盘旋翱翔，不断变换着队形，宛如灵动的音符在谱写天空的乐章；或独自展翅高飞，直冲云霄，渐渐消失在天际线的尽头。一位同行的文友说：“每到春秋时节，数十万只候鸟群飞天际，飞羽逐浪的奇观，堪称一部震撼人心的生态史诗。”

　　暮色渐浓，湿地被染上一层琥珀色的光辉。余光中，我在芦苇丛旁，捡到一根白鹳羽毛。这细腻的绒羽间，藏着西伯利亚的风，载着鸟儿数万里迁徙路上的星光。

　　此刻我明白，对于写作者而言，世间最美的风景，莫过于行走途中邂逅的人间万象，笔下流淌的每一个字符，都浸润着烟火人间的温度。诗意从来不在遥不可及的远方，当鸟儿的羽翅掠过芦苇，当我的足印踏入泥泞，那些令我感动的一幕幕，都是最动人的旅行诗篇。（迟玉红）

　　车出三门峡市灵宝市区，向西北行约15公里，地势渐高。公路两旁时而闪过几处村落，灰黄的砖房与土崖浑然一色。车子转过一道山梁，忽见两山对峙间，一道城墙横亘其中——那便是函谷关了。

　　沿着新修的石阶拾级而上，解说牌上密密麻麻的文字，都在复述着这里曾经的辉煌。登至关顶，视野豁然开朗。北望中条山余脉如巨龙蜿蜒，南眺秦岭东端似猛虎踞伏。两山之间的峡谷，在阳光下泛着金色的光芒，宛如一条时光隧道，将人的思绪引向遥远的过去。我抚摸着冰凉的城墙，那些被岁月磨圆的砖石，每一块都刻下了岁月沧桑。

　　下关西行，峡谷越发狭窄。两侧崖壁如刀削斧劈，最窄处仅容一车通过。据说秦时在此设有12道连环关隘，真可谓步步为营。行至峡谷深处，友人说道：“知道吗？老子就是从这里出关的。”我心头一震。据《史记》记载，周室衰微之际，老子见天下将乱，遂骑青牛西出函谷。到函谷关时，受关令尹喜之请著《道德经》，而后飘然远去。

　　这个传说，我已耳熟能详。但此刻站在老子当年走过的路上，竟有一种前所未有的真实感。那个看透世事的老者，骑着慢吞吞的青牛，在夕阳下渐行渐远的背影，忽然清晰地触手可及。他留下的那部著作，或许正是对当时那个纷争不断的世界，最透彻的注解。

　　返回关城时，天已全黑。一轮冷月悬在关楼之上，给斑驳的城墙镀上一层银辉。我回头望向函谷关，觉得这道看似破败的城墙，其实一直存在在秦腔高亢的唱词里，在《过秦论》铿锵的句读中，在每一个中国人关于“通关”“过关”的日常隐喻里。（王伯见）

　　到黑龙江省牡丹江市中兴村，一定不要只来一次。从牡丹江市区出发，沿着牡海城际公路，驱车不到20分钟，就到了一个充满朝鲜族风情的民俗村。路上，你可以看到大片大片的田野，一直延伸到远方山脚。

　　“阿里郎……阿里郎……”走进中兴村，动听的歌曲萦绕耳畔，眼前是白墙纯实木建筑、飞起的房檐，典型的朝鲜族传统民居风格。村口处，朝鲜族日常离不开的缸、坛、罐高低大小不—地摞在一起，造型特别，让人进了村子还不时回头望一望。

　　走在稻田里的木栈道上，近距离感受这片真实的田野。放眼望去，无遮无碍，心境也顿时开阔起来。清凉的微风划过脸颊，田野的清香不时随着呼吸涌入肺腑。坐上稻田里复古的蒸汽小火车，是另一番体验。穿行于稻田的怀抱，这样的畅游，是自在的，舒展的，放松的，还有人竟尖叫起来，喊声是忘情的，自然的，就像见到久违的亲人，喊声就是拥抱。

　　到观景台上，远近景色尽收眼底。清澈的蓝天，黛色的远山，浓绿的山坡，不要怪你的眼睛变得贪婪，好地方就有这样的魔力。此时，看风景的你，也是别人眼里的画中人。对了，村里那座山坡，冬天就变成了滑雪场，可以再来体验雪上飞翔的感觉。累了，稻田餐吧坐一坐，品一杯咖啡，再惬意不过了。

　　或许每一次出行都是一个故事，而在中兴村，你不必着急赶路，只享受这里的每时每刻就好。枕着蛙声入眠，早上被鸟鸣叫醒，幸福，是多近的事。当阳光透进窗口，斑驳的光影在闪动，这已经接近完美了，或许就是完美的。

　　北方的5月，温度适宜，达子香花漫山遍野开放，正是观赏的绝佳时节。恰逢中国旅游日将至，我便借着五一小长假的契机，踏上了打卡牡丹江的旅程。

　　牡丹江，这座素有“雪城”之称的北国江城，它不仅拥有令人叹为观止的自然风光，更蕴藏着丰富而厚重的非物质文化遗产。

　　一下火车，我便直奔牡丹江市非物质文化遗产保护馆。这座场馆珍藏着牡丹江地区极具代表性的非遗作品。在二楼的“匠心技艺”厅，宁古塔泥塑以其质朴而鲜活的形象吸引了众人的目光。每一尊泥塑都似有灵魂，在静默中讲述着古老的故事，创作者们用双手赋予泥土生命，让它们蜕变成艺术瑰宝。旁边的姚氏糖画技艺展示区，糖画艺人化身魔术师，以勺为笔，以糖为墨，在石板上挥洒自如，快速勾勒出一幅幅栩栩如生的图案。那灵动的花鸟、可爱的生肖像，引得孩子们欢呼连连。关东剪纸地域特色鲜明，普通的红纸在剪纸艺人手中，经过巧妙的折叠、裁剪，变幻出形态各异的艺术作品，吉祥的花鸟鱼虫、生动的人物故事跃然纸上，饱含着牡丹江人民对美好生活的向往与憧憬。

　　而最令我心醉的，当属渤海靺鞨绣。它采用东北柞蚕丝线，色彩明艳夺目，针法别具一格，素有“绣中油画”的美誉。在刺绣展厅内，绣娘们指尖翻飞，飞针走线间，一幅幅精美的绣品逐渐成形。那些绣品将历史故事、自然风光巧妙融入，生动鲜活，让人不得不为这指尖上的艺术所倾倒。雕品展厅内，木头的清香扑面而来，刻字、木版年画、炭精画、角雕等作品琳琅满目，每一件都凝聚着创作者的心血与巧思。在保护馆内，还有丰富的互动体验区。在工作人员的指导下，我也尝试制作了一个简单的刺绣小作品，感受非遗技艺背后的精细与匠心。

　　非遗不仅是技艺的传承，更是民族精神的延续。它们像牡丹江的水流一样，悄无声息地滋养着这片土地。（万柏春）

　　这个中国最大的内陆湖泊、海拔3000多米的高原平湖，此刻还在沉睡。而她的神颜却在瞬间征服了我们。她就是青海湖，藏语名为“措温布”，意为“青色的海”。那是怎样的青色啊，似大海，又比海清澈明丽；似蓝宝石，可又比宝石水润灵动。湖水由深蓝到宝蓝、孔雀蓝、碧蓝、靛青，渐次晕染成浅碧，仿佛天界的调色盘被春神打翻，连同天地间的柔情都倾注于这片水面上。风来浪涌，湖边的薄冰悄然裂碎，发出细微的“咔嚓”声，似千万片碎玉和着音乐坠入湖中。

　　在这里，总能让我想起那个动人的传说。文成公主远嫁松赞干布途中，看到四野茫茫草原，想念起自己的家乡，便拿出唐王赐予的日月宝镜，镜中显出家乡的丽景。文成公主细细端详着镜中故都，想到唐王的嘱托和自己的使命，决心舍弃乡愁，完成和亲使命，便毅然将宝镜抛出，宝镜便落地化为青海湖。

　　美丽的传说诠释了美丽的青海湖承载着神圣的使命。确乎，她的存在，是西宁这片大地的选择，也是青藏高原的选择。由祁连山的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成的青海湖，是大自然为了恩泽这片土地而创造的，是上苍对这片土地的恩赐与垂顾。她是青藏高原生态安全的屏障，温柔而坚定地阻止了西部荒漠化向东蔓延。两岸的土地，因她的浇灌而丰饶；迁徙的候鸟，因她的存在而有了栖息之地；裸鲤因她的哺育而得以繁衍。生活在这方地域的人，因她的恩泽而虔诚地将她视为神圣的眼睛，慈悲而圣洁。

　　湖岸草甸上，藏族同胞拉起了五彩经幡，红黄蓝白绿的经幡在风中飞舞，牧人的帐篷也在风中轻晃，帐篷外挂满色彩鲜艳的藏族服饰。我换上了一件，奔向广阔的大草甸。草甸也在悄然换装，牧草根部钻出星星点点的青绿，像是大地呼吸时涌起的青雾。藏匿于冻土中的报春花、绿绒花，率先探出头来，点缀着尚未褪尽的残雪，如同雪山遗落的蓝宝石与翡翠。牦牛群低头啃食新生的草尖，蹄下溅起的水珠里，折射出春的倒影。

　　这时，一阵高亢清亮的歌曲从空中传来：“在帐房依偎的天边，是谁在呼唤，一声声，一声声，是谁在呼唤，那是传说的大海……有草原，有鲜花，是我天堂的故乡……”春风浩荡中，我情不自禁和着音乐跳起了舞，俯身、甩袖、旋转。我觉得自己就是草甸上的一朵花，绽放在青海湖畔……（胡静）

　　汽车在青藏高原的边缘行驶，车窗外，远处的山峦还带着些许残雪，近处却已有零星的格桑花在草甸上探头。我们即将抵达茶卡盐湖景区时，云层忽然裂开一道缝隙，斜斜的阳光像一把金色的梭子，将远处的湖面织成碎银闪烁的锦缎——这便是我与茶卡的初遇，在4月末的微风里，带着高原特有的清冽与温柔。

　　6时稍过，第一缕阳光跃上了东面山顶，原本暗沉的湖水瞬间被点燃。浅滩处的盐层反射出细碎的光斑，像撒了满湖的碎钻，在晨光中熠熠闪烁。不远处传来水鸟的啼叫，它们细长的喙在水面划出一个个同心圆，又迅速消失在盐晶所布下的重重叠叠的迷宫里。湖边的盐雕在晨光中轮廓分明，历经风吹日晒，表面的盐粒更加紧密地凝聚在一起，闪烁着光泽。

　　越接近中午，茶卡盐湖越成了天空的舞台。云层在头顶不断地变幻，忽而化作奔驰的骏马，忽而凝成蓬松的棉絮，忽而聚为连绵的山峰……而湖水，恰如一面巨大的镜子，始终忠实地复制着天空那万千的姿态。赤足踏入浅滩，微凉的湖水漫过脚踝，粗粝的盐粒硌着脚底，一低头，自己的倒影便与那水中的云朵重叠，恍惚间整个人仿佛悬浮在天地之间，早已分不清哪片是水，哪片是天。

　　感受了亲水的乐趣，我们一行人便登上了粉色的小火车，任由它一路轰鸣着将我们带入茶卡盐湖的中心。车厢里不时传来游客兴奋的欢呼，我们也抑制不住愉悦的心情，目光在湖面上掠过，风吹乱了发丝，亦吹开了心扉。在广阔的湖面上，我们融为了这童话世界的一分子，尽情感受着来自天空之境的豁达和美丽。

　　暮色渐浓时，盐湖宛如巨大的调色盘。湖水从橘红渐变为绛紫，远处的雪山在最后一缕阳光中披上金纱。坐在盐雕观景台上，看归鸟划过湖面，留下一道转瞬即逝的涟漪。风愈发大了起来，卷起盐滩上细小的盐粒，在夕阳中形成金色的雾霭，整个茶卡盐湖笼罩在一种静谧而神秘的氛围之中。凉意阵阵袭来，人们大多已经散去，唯有那铁轨静默着，在暮色中一直延伸向远方，像一条通往未知的路。（程美玲）